二、从外观上如何挑选？

    外观上诸如检查车辆左右车身是否对称之类的，这与环境因素和眼神有很大的关系，在这里就不多说了。全程外观检测应控制在10-20分钟之内。虽然查看的部位很多，但皆处于明显部位，所以很容易查看。

    1、首先保持距离，看车身左右两侧的外后视镜是否处于同一水平线上（车停在水平平整路面）。这就与我们平时养宠物看品相一个道理。

    2、前机盖主要看是否平整、左右缝隙差距是否较大。比如左边3mm右边10mm...这明显有问题！当然不排除个别厂商生产的个别老旧车型。那种车一般能开走就不错了，看前机盖都多余！

    3、车灯内部是否有淤泥、赃物、水汽等，左右两侧头灯新旧程度是否一致。一些车型属于改装重灾区，车主可能会将原厂头灯拆下，换上副厂灯再将车卖掉。而副厂灯往往会出现与车体相连位置缝隙较大的弊病。对于那些换过副厂灯的人来说，真可能让您省个上千元。不过对于年头长一些的车来说，比如5年8年的车型，也就别在乎什么副厂原厂的了，没进过水就挺好。

    4、格栅与保险杠往往是塑料件，出现损坏一般都会直接更换。所以检查保险杠和格栅的接合位置是否异常即可。包括保险杠与翼子板之间的间隙也可以快速进行查看。至于保险杠的剐蹭问题，这都算是常事儿了，并不能说明是事故车。

    注：以上检查中出现的缝隙较大、头灯内有水汽等情况并不能说明该车就一定出过事故。但可以让您在之后的砍价环节中争夺一个筹码。

    5、关于翼子板需要提醒的一点：大部分车型的前翼子板属于独立覆盖件，修理施工难度较小。而后翼子板往往是与车身中层相连。修理难度较大。有些后翼子板明显破损的情况就需要从B柱、C柱附近将后翼子板切下修理或更换。而这样的大规模的改动是需要将车的大部分部件，包括车门一并拆下的，所以我们可以根据其它地方的改动来进行判断，文章后面会提到。

    6、前轮与后轮需要注意轮圈的完整性，是否出现较大磨损、变形、裂纹，而从轮胎的磨损情况也可以看出车辆平日的使用情况。如果轮胎出现明显的“吃胎”（轮胎内侧与外侧的磨损情况相差较大）情况。那么就说明悬架系统或轮胎出现了变形。这时候就应该注意了。一些性能车也会出现吃胎情况，但是不会非常明显。

    而另一点可以根据轮胎的生产时间来对车辆进行判断，生产日期在轮胎侧面很容易看到。一般私家车轮胎的使用寿命在3-4年，公里数在6-8万左右。如果一辆车龄3年，表现里程5万公里的车，而四条轮胎的日期均为近一年的日期，那么很可能这辆车就被调表了。

    7、A柱一般是车辆设计中最不易变形的部位之一，在碰撞中，A柱的变形程度是作为车辆碰撞评分的重要参考。虽然不易变形，但我们在挑选二手车时仍然要注意这里。看A柱的漆面是否均匀，在于玻璃之间的缝隙中有无重新喷漆的迹象。用手摸上去是否有凹凸感。

    8、门板之间、门板与车体之间的缝隙是否均匀。从侧光位置观察车门，是否出现喷漆不均匀，前后门板与车身其它部位的颜色是否一致。附近的缝隙中是否有喷漆痕迹。其判断思路同上。如果有单个门板喷漆不均匀，可等最后与车主砍砍价，一般单个门板整喷的价位在：400-800元不等。

    9、车顶一般在车辆翻滚或侧面遭受较大撞击时（部分地区还可能出现冰雹砸车的情况）才会有明显的受伤痕迹，所以车顶可简单的对喷漆的均匀程度做检查即可。同时顶棚也可作为其它漆面的一个参考。

    注：一些特殊地区会有冰雹砸车的情况出现，车辆的顶棚甚至A、B、C柱往会出现坑洼的情况。后期会有多处钣金施工或全车喷漆，虽说算不上事故车，但这样的车也没多少人爱要。

    10、底大边同样也是要注意缝隙，有些车主会在后期加装侧裙部件。不过这些都不要紧，我们在文章后面会提到，在将车举升后可进行检查。

    11、尾部往往是受伤的重灾区，但我们前面已经讲过了，受伤并不代表着就是事故车。谁倒车时候还没个剐蹭啊。就算是公路上的轻微追尾也不能认定就是事故车。至于其判断标准我们可以参考车头进行。

    尾厢盖的喷漆是否均匀，与后翼子板和后保险杠之间的缝隙是否均匀。后保险杠与翼子板之间的缝隙是否均匀。后保险杠的喷漆是否均匀等。

    12、最后我们对全车玻璃做一个快速检查，全车玻璃包括天窗。

    1)、前风挡玻璃与后风挡玻璃都应对周边的密封条进行查看，而前风挡玻璃还应注意是否有明显被雨刮刮伤的痕迹，或是有明显的坑。这些情况是比较普遍的。如果想换前风挡的话不走保险一块进口玻璃也要800-1000大洋左右，着实不便宜。

    2)、侧窗玻璃与前风挡不同，它破损的几率要小的多，所以观察玻璃的出厂年份可以为您提供很大的帮助。车窗玻璃的生产日期与整车装配日期是有时间差距的，一般在半年内。

    3)、天窗玻璃往往是咱们容易忽略的地方。检查附近的橡胶是否出现裂纹现象尤为重要。